Un disco que salta de golpe cada sesenta minutos, un módulo que Christopher Ward le fabrica de forma exclusiva y una esfera de cerámica luminosa. Los pedidos cierran el 17 de agosto.
Mira el número indicador en la esfera un minuto antes de la hora en punto. Está inmóvil. Y de pronto, sin transición, el número que estabas viendo desaparece y otro ocupa su lugar. Eso es una complicación de hora saltante: en lugar de una aguja que avanza despacio hacia el número siguiente, un disco escondido gira de golpe en el instante exacto del cambio.
Pocos la fabrican. Es cara de resolver, a veces incómoda de leer y difícil de vender, así que la mayoría de las marcas prefieren no meterse. Fears lleva tres años haciéndola en su colección Brunswick, y ahora la retira con el Brunswick 40.5 Jump Hour «Ultimus», diseñado en colaboración con el creador de contenido sobre relojes Andrew Morgan.
Esta última edición se despide bien. El módulo que ejecuta el salto lo desarrolló Christopher Ward, y la esfera, tres capas de zafiro sobre un centro de cerámica luminosa, está hecha para enseñar el mecanismo en vez de taparlo.
Un módulo desarrollado “in house” por CW
El «Ultimus» funciona con un Sellita SW200 de 25 rubíes, uno de los movimientos suizos más utilizados en la industria, y está coronado por el módulo de hora saltante JJ01, desarrollado internamente por Christopher Ward. Ese módulo nació en 2023 para el Alliance 01, un reloj que ambas marcas hicieron en colaboración para la Alliance of British Watch and Clockmakers, y hoy Christopher Ward lo fabrica en exclusiva para Fears.
Vale la pena detenerse ahí. Las dos casas compiten por el mismo comprador y por el mismo espacio en la relojería británica independiente: una lleva más de una década desarrollando calibres propios, la otra ensambla los relojes a mano en Bristol. En vez de guardarse la complicación, una le vende a la otra el corazón de uno de sus relojes más distintivos. Entre rivales directos, ese préstamo casi no ocurre en la relojería establecida, donde los grupos consideran sus calibres activos estratégicos.
En ese módulo está la complicación real. El módulo acumula energía durante sesenta minutos y la libera toda de una vez para mover el disco de los doce numerales; el reto es que ese tirón no le robe amplitud al volante ni descuadre la marcha del reloj.
Diseño de 1924, con materiales de 2026
La caja cojín del Brunswick viene de un reloj de caballero de 1924 que Fears conserva en su archivo, y la colección toma su nombre de Brunswick Square, la dirección de Bristol donde la casa instaló su departamento de exportación en 1920 y que quedó destruida por los bombardeos alemanes entre 1940 y 1942. Fears no es una microbrand reciente: Edwin Fear abrió su taller en 1846, la empresa cerró en 1976 y la relanzó en 2016 Nicholas Bowman-Scargill, descendiente directo del fundador, mientras trabajaba como aprendiz de relojero en Rolex. Este año cumple 180 años.
El «Ultimus» es el único de la línea que no recorta una ventana en la esfera a las 12 horas: en su lugar monta una lupa integrada en el cristal de zafiro domado, justo sobre el disco de horas. Solo hay una aguja, la de minutos, en negro PVD, con una mitad pulida a espejo y la otra arenada para que se lea desde cualquier ángulo.
| Referencia | BS240.500A |
| Caja | Cojín de acero 316L, 40.5 mm, 47 mm de asa a asa, 12.8 mm de grosor hasta la cima del cristal domado |
| Cristal | Zafiro domado, antirreflejante ARdur en ambas caras, con lupa integrada sobre la hora |
| Esfera | «Phantom White», 33 mm: disco de zafiro con degradado negro, anillo de minutos semitransparente y centro de cerámica luminosa |
| Movimiento | Sellita SW200 de 25 rubíes con módulo de hora saltante JJ01 de Christopher Ward, automático |
| Frecuencia / reserva de marcha | 28,800 alt/h (4 Hz) / 38 horas |
| Resistencia al agua | 100 m |
| Correa / brazalete | Correa Epsom negra hecha a mano en Bélgica; brazalete de acero de cinco eslabones opcional |
| Precio internacional (sin IVA británico) | £3,708.33 en correa / £3,958.33 con brazalete |
Lo que hay que saber
A este precio hay tres cosas que conviene mirar de frente. La reserva de marcha es de 38 horas, corta para un reloj que ronda los 5,000 dólares: si lo dejas el viernes por la noche, el lunes está parado. La caja, la esfera, la aguja y el cristal se fabrican en Hong Kong, y el ensamblaje a mano se realiza en Bristol; es común en la industria, pero conviene saberlo cuando el argumento de compra descansa en la herencia británica. Y la producción no es limitada: lo limitado es la ventana de pedido, una escasez de calendario más que de unidades.
Comprarlo desde México, Colombia o España
Fears vende directo desde fearswatches.com, con envío gratuito por DHL Express y entrega de 2 a 10 días fuera de Europa. Comprando desde fuera del Reino Unido no se paga el IVA británico del 20%, así que el precio internacional queda en £3,708.33 con correa y £3,958.33 con brazalete: unos $5,005 y $5,343 dólares al tipo de cambio del 14 de agosto de 2026. En México son unos $85,300 y $91,000 pesos antes de impuestos; sumando el IVA del 16% y un arancel general cercano al 20%, la cuenta se acerca a los $116,000 pesos. Es una estimación: la clasificación arancelaria la determina la aduana y conviene confirmarla con el transportista. En España se paga el 21% de IVA más los aranceles de importación. No hay distribuidor de Fears en América Latina ni en España, por lo que la única vía es la importación directa. La excepción es Estados Unidos, donde la marca declara que incluye los aranceles: eso deja al lector hispanohablante de Miami o Los Ángeles como el mejor situado de nuestra audiencia. Los pedidos empiezan a enviarse en noviembre.
Una hora saltante no da la hora mejor que una aguja. La da distinto, con un gesto que ocurre una vez cada sesenta minutos y que casi nadie alcanza a ver. Quizá sea lo más honesto que puede ofrecer un reloj mecánico en 2026: no eficiencia, sino un motivo para mirar la muñeca a propósito.
